¿Cómo tejer un suéter en dos agujas desde cero? ¿A tu medida? ¿Incluyendo el diseño y los cálculos?

 

 

Todas estas son preguntas que he hecho a quienes me siguen en todas mis redes sociales, y la respuesta mayoritaria es ¡SÍ! (con mayúsculas, tal cual).

 

 

Y la verdad es que hace un tiempo atrás, hice una serie de tutoriales mostrando cada parte del proceso de tejer un suéter a medida, sin necesidad de seguir un patrón.

 

 

Sin embargo, veo que todavía hay una gran cantidad de personas que no la conocen.

Quizás por eso, porque fue una serie de seis partes (seis posts y seis vídeos), y a veces por cuestiones de tiempo, nos perdemos en el camino…

 

 

Entonces he pensado que lo mejor es recopilar todo ese valioso contenido, pulirlo resumirlo, y crear un solo tutorial.

 

 

De hecho, esta es la guía perfecta para tejer un suéter (jersey, pulóver, chompa, etc.) en dos agujas, desde cero.

 

 

Mi suéter está tejido en algodón XL, usando una combinación de dos puntos calados, Punto Bobo y Punto Liso, pero tú puedes hacerlo en el punto que prefieras y con el material que prefieras.

 

 

 

 

Los pasos del proceso son los siguientes:

 

 

1) Tejer una Muestra con el punto (s) que escojamos

 

 

2) Medidas y Cálculo del Material

 

 

3) Cómo tejer la Espalda

 

 

4) Cómo tejer el Delantero

 

 

5) Cómo tejer las Mangas

 

 

6) Cómo coser el Suéter

 

 

Empecemos pues!

 

 

Cómo tejer un suéter en dos agujas desde cero

 

 

 

I. La Muestra

 

 

¿Qué es la Muestra y para qué sirve?

 

 

La muestra es un cuadrado (o rectángulo) de al menos 10 cm de ancho y 10 cm de largo (cuanto más grande, mejor), que tejemos antes de empezar cualquier proyecto, en el punto (s) que hemos escogido, para poder calcular cuántos puntos montar, de acuerdo a nuestras medidas.

 

 

Se debe tejer con la fibra (lana, algodón, Alpaca, Merino, lino, bambú, etc.) y la agujas que vas a usar para tejer el jersey, porque así vemos si nos gusta cómo queda, antes de comprar la cantidad total y antes de tejer toda una pieza. 

 

 

Es la mejor manera de probar en un trozo pequeño, empleando el menor esfuerzo y tiempo posibles, si el punto queda bien en esa fibra y con ese número de agujas (muchas veces nos imaginamos una cosa, y termina siendo otra: no todos los puntos lucen en todos los tipos de fibra ni en todos los tamaños de agujas). 

 

 

Tienes que probar para poder decidir antes de invertir en el material!

 

 

Porque a lo mejor, aunque hayas usado el número de agujas recomendado por el fabricante en la etiqueta, ves que el tejido queda muy denso, rígido o apretado? 

 

 

En ese caso, tienes que subir un número de agujas. 

 

 

O a lo mejor queda muy suelto, flojo o ahuecado? 

 

 

Si es así, debes bajar un número de agujas. Recuerda que cada uno de nosotros tiene su propia tensión, y esto modifica el resultado…

 

 

Si todavía no tienes claro qué fibra vas a usar (lana, algodón, bambú, alpaca, etc., o una mezcla), tienes dos opciones: una es comprar 1 ovillo de lo que más te gusta, hacer tu muestra (o varias muestras, con distintos números de agujas y/o puntos) hasta que estés feliz con lo que ves), y entonces sí comprar todo lo que vas a necesitar. 

 

 

Esta es la más segura, ni no conoces esa fibra.

 

 

La segunda opción es tejer la muestra en un material que sea del mismo grosor del que tienes en mente (si lo conoces), y luego, cuando hayas visto que queda como querías, comprar todos los ovillos.

 

 

En mi caso, voy a tejer el jersey con un algodón grueso (llamado XL),

 

 

y agujas extra largas de 8 mm.

 

 

Ahora, veamos cómo tejer esa muestra (como la de la foto). Pero si no quieres tejerla con tanto calado porque vas a hacer un suéter para el otoño-invierno, o te dan miedo los puntos calados, entonces hazla en un punto que te guste.

 

 

 

 

Aquí te dejo algunas opciones de puntos tupidos muy fáciles, son puntos alternativos (si no quieres tejer los calados):

 

 

*Punto Reversible en 1 vuelta

 

*Punto de Cadenas

 

*Punto de Musgo Elástico

 

*Punto Fácil para ropa de bebé

 

 

 

 

Cómo tejer esta Muestra

 

 

 

 

 

Abreviaturas

 

 

p: punto

 

der: derecho

 

rev: revés

 

laz: lazada

 

sd: surjete doble o disminución doble. Se hace así: deslizar un punto del derecho (como si fueras a tejerlo del derecho, pero lo pasas a la aguja derecha sin tejerlo), tejer los dos puntos siguientes juntos del derecho, y pasar el deslizado sobre este último.

 

dos puntos juntos del revés: 2 p jrev

 

Montar un número de puntos múltiplo de 4 + 1 (por ejemplo: 4*5 = 20 + 1 = 21 puntos en total).

 

Sección Punto Bobo:

 

 

5 vueltas: tejer todos los puntos del derecho durante 5 vueltas, pasadas, o carreras.

 

 

 

Sección Punto Liso o Jersey:

 

 

4 vueltas: 1 del revés, 1 del derecho, 1 del revés, 1 del derecho.

 

 

 

Sección Punto Calado Vertical:

 

 

6 vueltas: son 2 vueltas que se hacen 3 veces en total, para tener las 6 vueltas

 

 

1ª vuelta: del rev

 

 

2ª vuelta: 1 p der *laz, sd, laz, 1 p der*. Repetir lo que está entre * * hasta terminar.

 

 

 

Sección Punto Liso o Jersey:

 

 

3 vueltas: 1 del revés, 1 del derecho, 1 del revés.

 

 

 

 

Sección Punto Bobo:

 

 

5 vueltas del der. Al empezar la 5ª, disminuir 1 p, así: tejer 1 p der, 2 p jder, y el resto de la vuelta, toda del der.

 

Sección Punto de Malla Reversible o Doble Faz:

 

 

6 vueltas: es una única vuelta que se hace 6 veces en total.

 

 

1º y única vuelta: *2 p der, laz doble, 2 p jrev*. Repetir lo que está entre * * hasta terminar.

 

Sección Punto Liso o Jersey:

 

 

3 vueltas: 1 del revés, 1 del derecho, 1 del revés.

 

 

Terminamos cerrando todos los puntos del der.

 

 

 Cómo bloquear la muestra

 

 

 

El tejido se bloquea por varias razones:

 

• En general, pero especialmente cuando tejemos puntos calados, para que el dibujo quede totalmente definido, aplanado y no se enrosque

 

• Para darle la forma que queremos (cuadrada, rectangular, triangular, etc.)

 

• Para ver cómo se comporta la fibra: si se encoge o se estira después de secar (muuuuuuy importante)! Así sabremos la medida exacta: cuántos puntos y vueltas entran por cm. Sin esto, nunca podremos calcular con precisión, cuántos puntos montar ni cuántas vueltas tejer.

 

 

En esta oportunidad, y para estar totalmente seguros, vamos a bloquear la muestra humedeciéndola. Los pasos son:

 

 

1º Sumergir la muestra en agua

 

 

2º Extraer el exceso de agua, con suavidad

 

 

3º Estiramos la muestra sobre una toalla seca, le damos forma, acomodamos las esquinas y los bordes, y con la palma de la mano, presionamos suavemente para aplanar todo el tejido (especialmente las secciones de puntos calados)

 

 

4º Esperamos a que seque (al aire libre y sin que le dé el sol directo).

 

 

 

 

II. Medidas y Cálculo del Material

 

 

 

Una vez que hemos tejido y bloqueado nuestra muestra (en el punto que sea), vamos a tomar las medidas y calcular cuánto necesitamos para tejer nuestro jersey.

 

 

Antes de empezar, es necesario que la muestra está bloqueada y completamente seca, para poder medirla correctamente.

 

Lo que necesitarás:

 

 

Calculadora

 

Regla o Cinta métrica

 

Lápiz o boli

 

Papel

 

Un suéter que te guste (no es 100% imprescindible, pero aconsejable)

 

Balanza (tampoco es 100% necesaria)

 

Y paciencia!!!! 🙂 No te bloquees, déjate llevar y sigue los pasos…no hay prisa, poco a poco!

 

 

 

Cómo tomar las medidas para tejer el suéter

 

 

 

 

 

Lo ideal, para no complicarnos, es guiarnos por el suéter que más nos gusta como nos queda. Siempre tenemos un jersey favorito en el armario, que no dejamos de ponernos, porque nos sentimos muy cómodos…así que sácale aún más provecho!

 

 

 

 

Espalda y Delantero

 

 

Lo extendemos sobre la mesa, y primero, vamos a medir el ancho del borde inferior (la cadera). En mi caso, son 53,5 cm.

 

 

Ahora medimos el largo: desde ese borde inferior hasta arriba, en la parte más alta del hombro. Para mí, son 63 cm.

 

Con estas dos medidas obtenemos un rectángulo de 53,5 cm de ancho por 63 cm de ancho.

 

Mangas

 

 

Medimos el jersey desde la sisa hasta arriba y lo multiplicamos por 2. Ese será el ancho de la manga. En mi suéter, de la sisa hasta la punta del hombro hay 26 cm. Multiplico esto por 2 y me da el ancho superior de la manga: 52 cm.

 

 

Para el largo, mido desde la axila, por debajo del brazo, hasta donde quiero que llegue (el mío no será manga larga, será manga 3/4). Mi medida es de 32 cm de largo.

 

 

Para saber el ancho inferior, medimos la circunferencia de la muñeca (si el suéter es manga larga), o del brazo, a la altura del largo que quiero, y le sumo unos 4-5 cm (si es el puño), y 2 ó 3 cm, si es en otra parte del brazo. En mi caso, el ancho inferior es de 26 cm.

 

 

Si no tienes un suéter por el cual guiarte, entonces mide la circunferencia de tu cadera, a la altura donde quieras que caiga el suéter. No pierdas esta marca, porque servirá para medir el largo (desde la cadera hasta arriba, la parte más alta del hombro).

 

 

Lo que hago cuando tengo que medirme es ponerme un trozo de hilo alrededor de la cadera, así como hice con la cinta métrica, y no me lo quito hasta que mido de allí hacia el hombro.

 

 

Para medir las mangas, pongo la cinta métrica debajo de la axila, (unos 3 ó 4 dedos por debajo, más o menos donde queda el sujetador), y subo hasta la punta del hombro. Eso lo multiplico por 2, y así tengo el ancho de la manga.

 

 

Para el largo de la manga, mido desde la axila, por dentro del brazo, hasta la muñeca (o hasta el largo que prefieras).

 

 

 

Cómo calcular cuánto material necesitamos para tejer el suéter

 

Normalmente, para tejer un jersey podemos utilizar desde 700 a 800 gramos de lana o algodón. Esto es una medida promedio, pero no exacta.

 

 

Si no quieres llevarte una sorpresa desagradable y quedarte corto o comprar de más, entonces tenemos que calcularlo!

En un tutorial anterior vimos cómo hacerlo, sin usar la fórmula del área de cada pieza. Si así te parece más fácil, perfecto, aquí lo tienes.

 

 

Pero yo prefiero usar este método (nunca me ha fallado y es bastante exacto).

 

 

 

Primero, calculamos el área total del jersey

 

 

Hoy vamos a ver otra forma de calcularlo: multiplicando lado por lado de cada rectángulo.

 

 

Imaginemos que tenemos 4 rectángulos: el delantero, la espalda y dos mangas.

 

 

Vamos a calcular el área de cada uno de esos rectángulos en cm2, multiplicando el largo por el ancho.

 

 

La espalda y el delantero tienen 53,5 cm (ancho) * 63 cm (largo). Multiplico 53,5 * 63 y me da=3.370,5 cm2.

 

 

Como son 2 piezas, multiplico esa cantidad por 2=6.741 cm2. Este es el área del delantero y la espalda.

 

 

Vamos con las mangas: multiplico el ancho superior por el largo, es decir: 52 cm * 32 cm. Eso da=1.664 cm2.

 

 

Como son 2, multiplico esa cantidad por 2=3.328 cm2. Este es el área de las dos mangas. 

 

 

Sumo ambas cantidades y obtengo el área total del suéter: 6.741 + 3.328 = 10.069 cm2.

 

 

En segundo lugar, calculamos el área total de nuestra muestra

 

 

En mi caso, la muestra tiene 12 cm de ancho por 21,3 cm de largo.

 

 

Multiplico el ancho por el largo y me da=255,6 cm2. Este es el área de mi muestra.

 

 

En tercer lugar, pesamos la muestra

 

 

La mía pesa 22 gramos.

 

 

Para finalizar, calculamos el peso total en gramos que necesitará nuestro suéter, como sigue:

 

Hacemos una regla de 3:

 

 

Si el área total de mi muestra es 255,6 cm2 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>y esto pesa 22 gramos

El área total de mi jersey (10.069 cm2)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>cuánto pesa en gramos?

 

 

Multiplicamos en cruz y dividimos entre la otra cantidad:

 

 

22 gramos * 10.069 / 255,6 = 866,66 gramos. Esto es todo lo que necesito para tejer mi jersey (y como hemos dejado margen de sobra, no creo que vaya a necesitar mucho más). Cada ovillo trae 100 gramos, así que compraría 9 ovillos para estar tranquila.

 

Si no tienes una balanza para pesar tu muestra, en el vídeo te muestro otra forma de calcular sin necesidad de pesar!

 

 

 

 

 

III. La Espalda

 

 

 

 

Una vez que has completado los pasos I y II, podemos calcular cuántos puntos montar para tejer la espalda de nuestro suéter tejido en dos agujas, así que manos a la obra!

 

 

Lo primero que haremos será recordar las medidas que tomamos en la Clase 2: el ancho de la mitad de la cadera (que será el de la espalda), la altura de las sisas y el largo total del suéter. 

 

 

Además, tenemos que tener a mano nuestra muestra.

 

 

Cuántos puntos montar para tejer la espalda

 

En mi caso, el ancho de la espalda son 53,5 cm, la altura de las sisas es de 26 cm, y el largo total del suéter es de 63 cm.

 

 

Mi muestra mide 12 cm de ancho = 13 puntos.

 

 

Ahora, voy a calcular cuántos puntos montar, como sigue:

 

 

Si 12 cm son >>>>>>>>>>>13 puntos

53,5 cm >>>>>>>>>>cuántos puntos son?

 

 

Multiplico en cruz: 13 * 53,5 = 695,50

Eso lo divido entre 12 = 695,50 / 12 = y me da 57,95

 

 

Pero como no puedo montar 57,95 puntos, redondeo y me quedo con 58 puntos.

 

 

Ahora tengo que ver si ese número es múltiplo de 4 + 1 (porque voy a tejer el jersey con el Punto Calado Vertical, que necesita un número de puntos múltiplo de 4 + 1).

 

 

Si vas a tejer otro punto, tendrás que adaptar tus números a lo que ese punto indique.

 

 

Si multiplico 15*4 eso me da 60.

 

 

60 es un múltiplo de 4 (lo sé porque si divido 60/4, obtengo un número exacto: 15).

Y a 60 le añado 1, para tener un múltiplo de 4 +1.

 

 

Entonces monto 61 puntos (2 ó 3 puntos de más, no hacen una gran diferencia).

 

 

Ahora voy a tejer hasta llegar a la altura de las sisas, siguiendo el dibujo de mi muestra.

 

 

Y para saber cuántos cm voy a tejer, resto del largo total del suéter: 63 cm, la altura de las sisas: 26 cm

63 – 26 = 37.

 

 

Voy a tejer 37 cm. Pero he decidido que no quiero el calado en todo el jersey, así que veo dónde empieza el sujetador, y desde allí tejo en Punto Liso o Jersey (no voy a seguir el dibujo de la muestra). 

 

 

 

 

Cómo disminuir puntos para las sisas

 

 

Al llegar allí, cierro 2,5 cm para sisas (puedes cerrar 2,5 – 3 cm, porque se trata de un jersey «Dropped Shoulders», es decir, hombros caídos, así que esta medida es perfecta para todas las tallas…a menos que tengas una talla XXXL. En este caso, cierra unos 4 cm.

 

 

Mido el tejido y veo que esos 2,5 cm son 3 puntos en mi caso.

 

 

Cierro 3 puntos del derecho, termino esa vuelta, y al empezar la siguiente, cierro 3 puntos del revés.

 

 

Continúo tejiendo hasta que desde las sisas, el tejido mida 2 cm menos que lo que había medido como altura de las sisas. En mi caso: 26 cm – 2 = 24 cm.

 

 

Hombros y Escote redondo-barco

 

Una vez que alcanzo esta altura desde las sisas (24 cm), calculo los puntos que voy a cerrar para el cuello, y los que quedan para cada hombro.

 

 

Si tenía 53,5 cm de ancho total, y cerré 5 cm para sisas (2,5 cm a cada lado), me quedan 48,5 cm.

 

 

Divido esa cantidad entre 4: 48,5 / 4 = 12,12

 

 

Eso quiere decir que cada hombro mide 12,12 cm y que el cuello mide el resto:

 

 

12,12 * 2 hombros = 24,24 cm

 

 

Paso esos 12,12 cm a puntos (vuelvo a usar mi muestra, y ya veo que no hace falta hacer el cálculo, pero lo haré para que puedas hacerlo tú, porque tendrás otros números), y obtengo:

 

 

Si 12 cm >>>>>>>>>>>>>>son 13 puntos

12,12 cm>>>>>>>>>>>>>>cuántos puntos son?

 

 

 

Multiplico nuevamente en cruz:

 

 

12,12*13 y esto lo divido entre 12

 

 

El resultado es 13,13. Es decir, cada hombro tendrá 13 puntos y el resto serán para el cuello.

 

 

Ahora tengo 55 puntos en la aguja. 55 – 26 (de los dos hombros)=29. Cerraré 29 puntos para el cuello.

 

 

Entonces, tejo 13 puntos del derecho (hombro derecho), tejo 2 puntos más y cierro 1, y luego cierro 28 más (del derecho), y tejo los 13 puntos restantes del derecho (hombro izquierdo).

 

 

 

Hombro derecho

 

 

Por la cara del revés del tejido, cierro la mitad más uno (del revés) = 7 puntos. Si tienes un número par, cierra la mitad.

 

 

Tejo la siguiente vuelta del derecho.

 

 

Ahora cierro los 6 puntos que quedan, del revés. Dejo un trozo de hilo que mida el doble de la distancia del hombro, y corto.

 

 

Hombro izquierdo  

 

 

Por la cara del revés del tejido, empezando por el punto que está junto al cuello, dejo un trozo de unos 8 cm de largo y tejo esa vuelta del revés.

 

 

Ahora, por la cara del derecho, cierro 7 puntos, y termino esa vuelta del derecho.

 

 

Tejo la siguiente vuelta del revés.

 

 

Y ahora cierro del derecho los 6 puntos restantes.

 

 

Dejo un trozo de hilo que mida el doble de la distancia del hombro, y corto (esto me servirá para coser más adelante).

 

Con esto, damos esa ligera inclinación que tienen los hombros, para que el jersey no parezca un rectángulo.

 

 

Y listo! Ya haz tejido la espalda de tu suéter.

 

 

En la próximo paso veremos cómo tejer el delantero, pero desde ya te adelanto que puedes hacerlo igual a la espalda, hasta cerrar los puntos de las sisas. 

 

 

Allí paras, porque veremos cómo calcular los puntos del cuello (el escote es un poco más pronunciado en el delantero).

 

 

 

IV. El Delantero

 

 

 

 

 

El jersey que estoy tejiendo tiene un escote redondo-barco, no es un semicírculo muy pronunciado, y que puedes modificar a tu gusto. 

 

 

Este tutorial es para que tengas una idea general de cómo calcular los puntos que vas a cerrar…

 

 

Por ejemplo, si quieres empezar el escote más abajo, porque te agobia tener el cuello tan cerrado, puedes hacerlo sin problema: lo que debes hacer es empezar a cerrar los puntos centrales antes, sigues las instrucciones para generar la curva, y luego, tejes recto esas vueltas que te sobren.

 

 

Entonces, repetimos los mismos pasos de la espalda, disminuimos de la misma forma para las sisas, y cuando hayamos tejido hasta 6 cm antes del cierre de los puntos centrales, tenemos que hacer el siguiente cálculo:

 

 

Necesitamos saber el número de puntos centrales que cerramos en la espalda.

 

 

En este caso, tengo 29 puntos centrales y 13 puntos más para cada hombro.

 

 

Los hombros en el delantero también tendrán 13 puntos cada uno (eso no cambia).

 

 

Ahora, esos 29 puntos los dividimos entre 2: 29/2=14,5 puntos (redondeo a 15 puntos).

 

 

Resto estos 15 puntos de los 29: 29-15=14 puntos.

 

 

Reparto esos 14 puntos entre los dos lados (izquierdo y derecho): 14/2=7.

 

 

Ahora sé que tengo 7 puntos a cada lado de los 15 puntos centrales para formar la curva del escote.

 

 

Esos 7 puntos los reparto en 3 partes (de mayor a menor), por ejemplo: 3, 2, 2.

 

 

Esto quiere decir que para la curva, voy a cerrar 3 puntos primero, luego 2 puntos y luego 2 puntos (a cada lado de los 15 puntos centrales).

 

 

Para comprobar que ese cálculo es correcto, sumo todo:

 

 

3+2+2 = 7 + 15 = 22 + 3+2+2 = 29 puntos (exactamente lo que tengo para el escote).

 

 

 

Cómo hacer las disminuciones para el escote del delantero

 

 

1ª vuelta: por la cara del derecho del tejido, tejemos los puntos del hombro (13 en mi caso).  Pongo un marcador para separar los hombros del escote, y no confundirme.

 

 

Tejo los 7 puntos (o los que tengas según tus cálculos) que van antes de los puntos centrales, cierro 15 puntos, tejo los otros 7 puntos, pongo otro marcador, y tejo los 13 puntos del hombro.

 

 

Esto, como en la espalda, nos divide el tejido en dos partes: hombro derecho y hombro izquierdo.

 

 

Primero trabajaremos solamente en el

 

Hombro Derecho

 

 

2ª vuelta y todas las vueltas pares (lado del revés del tejido): las tejo del revés, porque estoy haciendo la parte superior del suéter en Punto Liso o Jersey.

 

 

3ª vuelta: cerrar 3 puntos del derecho y terminar la vuelta.

 

 

5ª vuelta: cerrar 2 puntos del derecho y terminar la vuelta.

 

 

7ª vuelta: cerrar 2 puntos del derecho y terminar la vuelta.

 

 

8ª vuelta: cerrar la mitad de puntos para el hombro (en mi caso, cierro la mitad más 1 punto, porque tengo 13 puntos, es decir, 7 puntos del revés).

 

 

9ª vuelta: del derecho.

 

 

10ª vuelta: cerrar los puntos restantes del hombro (6 en mi caso), del revés.

 

Hombro Izquierdo

 

 

2ª vuelta: por la cara del derecho del tejido, y justo al lado de los puntos centrales del escote, dejamos un trozo de hebra de unos 6-7 cm y tejemos esa vuelta del revés.

 

 

3ª vuelta y todas las vueltas impares (lado del derecho del tejido): del derecho.

 

 

4ª vuelta: cerrar 3 puntos del revés.

 

 

6ª vuelta: cerrar 2 puntos del derecho.

 

 

8ª vuelta: cerrar 2 puntos del derecho.

 

 

9ª vuelta: cerrar la mitad de puntos del hombro (cierro 7, la mitad más uno) del derecho.

 

 

10ª vuelta: del revés

 

 

11ª vuelta: cerrar los puntos restantes del hombro, del derecho.

Y listo! Has terminado el delantero de tu suéter! Enhorabuena!

 

 

 

 

 

V. Las Mangas

 

 

 

Antes de empezar a calcular las mangas del suéter, nos aseguraremos de que las medidas (ancho superior, ancho inferior y largo total), son exactas, para ello, cosemos delantero y espalda por los hombros, usando la técnica de la costura invisible, como te enseño en el vídeo tutorial.

 

 

Ahora, nos pondremos el jersey, centrándolo, de manera que la mitad del escote quede justo en la mitad de nuestro cuerpo, y comprobando que las costuras quedan justo sobre los hombros (ni más arriba, ni más abajo).

 

 

Con la ayuda de alguien, y con el brazo recto, sin flexionar el codo, mides desde donde cae el suéter (serán unos cm más abajo del hombro, ya en el brazo), hasta el punto donde quieres que termine la manga. He cambiado de opinión y voy a tejer el mío con mangas largas.

 

 

Medimos la circunferencia de ese punto, en mi caso, será la muñeca, y añadimos como mínimo 5 cm. Esta será la medida inferior de la manga, por donde comenzaremos a tejer. La llamaremos «I» (son 24 cm en mi suéter).

 

 

A continuación, ponemos el suéter sobre una superficie plana, estirado, con la costura de uno de los hombros frente a nosotros, y medimos de sisa a sisa (poniendo la cinta métrica sobre el cierre de los puntos de la sisa, y terminando de medir sobre el cierre de los puntos de la otra sisa. Está será la medida superior de la manga, donde terminaremos de tejer. La llamaremos «S» (son 46 cm en mi suéter).

 

Cómo calcular las mangas del suéter

 

 

Tenemos a mano la medida de nuestra muestra, en mi caso:

 

 

12 cm son 13 puntos

 

 

10 cm son 16,5 vueltas

 

 

Primero calcularemos «I«

 

 

Entonces, si 12 cm son >>>>>>>>>        13 puntos

24 cm >>>>>>>>>>  cuántos puntos son?

 

 

Multiplicamos 13*24 y lo dividimos entre 12

 

 

Da 26 puntos. Esto es lo que voy a montar.

 

 

Ahora, calculamos cuántos puntos vamos a aumentar:

 

 

Restamos el ancho superior del ancho inferior: 46 – 22 = 24 cm. Tenemos que aumentar 24 cm, y llevar esto a puntos:

 

 

Si 12 cm son   >>>>>>>>>>>>>>  13 puntos

24 cm    >>>>>>>>>>>>>      cuántos puntos son?

 

 

Multiplicamos 13*24 y lo dividimos entre 12

 

 

Da 26 puntos. Esto es lo que tengo que aumentar para llegar a «S».

 

Por último, calculamos cuántas vueltas tejer y con qué frecuencia hacer los aumentos.

 

 

La manga tiene dos partes donde tejemos recto, sin aumentar: al comienzo, serán unos 4 cm; y al final, otros 4 cm (más o menos el ancho de la sisa).

 

 

En mi caso, el largo total de la manga son 54,5 cm.

 

 

Resto las dos partes que no llevan aumentos, es decir 4+4 = 8 cm, y me quedan 46,5 cm para aumentos.

 

 

 

Convierto esto en vueltas:

 

 

Si 10 cm son >>>>>>>>>>>>    16,5 vueltas

46,5 cm >>>>>>>>>>>>>> cuántas vueltas son?

 

 

Multiplico 16,5*46,5 y lo divido entre 10.

 

 

Da 76 vueltas (redondeado, quiero un número exacto, sin decimales).

 

 

Entonces, en 76 vueltas tenemos que aumentar 26 puntos.

 

 

 

 

Para calcular la frecuencia con la que vamos a hacer los aumentos:

 

Dividimos el número de puntos a aumentar entre 2, porque en cada vuelta aumentamos 2 puntos (uno al comienzo, y otro al final): 26/2 = 13.

 

 

Dividimos el número de vueltas (76) entre este último número: 76/13=5,85.

 

 

Esto significa que tenemos que aumentar 1 punto a cada lado cada 5,85 vueltas, 13 veces.

 

 

Escogemos si vamos a aumentar cada 5 vueltas, o cada 6 (porque necesitamos un número redondo, exacto, sin decimales). Pero al haber decimales en el resultado, sé que la frecuencia no va a ser siempre la misma. Habrá una parte de la manga en la que aumentaremos cada 5 vueltas, y otra, cada 6.

 

 

Lo mejor es dibujar la manga, con la frecuencia de aumentos, para verlo claramente, y luego hacer los ajustes que necesitamos.

 

 

Primero, dibujamos la parte de abajo (los 4 cm que vamos a tejer rectos, sin aumentos.

 

 

Luego, dibujamos las 13 veces que vamos a aumentar 1 punto a cada lado, cada 5 vueltas.

 

 

Eso nos da 65 vueltas de aumentos, pero queremos repartirlos en 76 vueltas.

 

 

Entonces, repartimos, para acercarnos lo más posible a las 76 vueltas: si aumento cada 5 vueltas 5 veces (25 vueltas), y cada 6 vueltas 8 veces (48 vueltas), eso significa que haré los aumentos en 73 vueltas (25 + 48). Nada mal, bastante cerca de lo que quería! Aumento en 73 vueltas, y tejo las últimas 3 rectas, sin aumentos.

 

 

En conclusión: voy a tejer 4 cm rectos (unas 6 vueltas), y empiezo a aumentar 1 punto a cada lado, cada 5 vueltas, 5 veces; y 1 punto a cada lado, cada 6 vueltas, 8 veces.

 

 

Luego tejo 3+6 vueltas más, sin aumentar, y cierro.

 

 

Pues a tejer se ha dicho!

 

 

 

 

 

 VI. Costuras y remate del Escote

 

 

En el paso 6 vamos a ensamblar y rematar todo…y no te olvides de bloquear las piezas antes de coserlas.

 

 

Aprenderás a coser el suéter con costura invisible y cómo tejer el cuello.

 

 

Cómo coser el jersey con costura invisible

 

En el paso V, unimos el delantero y la espalda por los hombros, para poder calcular el ancho superior de la manga, así que ese trabajo ya está hecho!

 

 

Ahora unimos la manga a la espalda y al delantero. Para ello, ponemos el suéter sobre una superficie plana, por el lado del derecho, viendo la costura del hombro frente a nosotros.

 

 

Marcamos el centro de la manga (en la parte más ancha) con un imperdible o trozo de hilo, y cosemos desde el centro hacia la sisa. Luego cosemos desde el centro hacia la otra sisa.

 

 

Después cosemos los dos lados de la manga (también viendo el tejido por el lado del derecho), y por último los laterales del suéter.

 

 

 

 

Cómo tejer el remate del escote del suéter

 

 

 

Una vez cosido, sacamos los puntos del escote (algunos usan la palabra retomar puntos, otros, levantar puntos) empezando por el delantero, por una de las costuras de los hombros.

 

 

He utilizado una aguja circular de 80 cm de 7 mm (un número menos que las que usé para tejer el suéter), porque al tejer en círculo, no hay nada que coser y me ahorro mucho trabajo.

 

 

Si no quieres hacerlo con agujas circulares, entonces vas a hacer el cuello en dos partes: primero sacas los puntos de hombro a hombro, tejes esa mitad hasta llegar al largo deseado, y cierras. Luego sacas los puntos de la otra mitad y repites el proceso. Y por último, coses los extremos.

 

 

Es importante disminuir un punto a cada lado de cada costura, cada dos vueltas, como sigue:

 

 

Una vez que hemos retomado todos los puntos, tejemos una primera vuelta del derecho. He hecho el cuello de mi suéter en punto liso o jersey, pero tú puedes hacerlo en elástico 1/1 (1 derecho, 1 revés), por ejemplo, si te gusta más o se ve mejor con el tipo de jersey que has tejido.

 

 

De aquí en adelante, y durante los próximos 7-8 cm (porque el escote de mi jersey es bastante ancho y profundo), vamos a disminuir (sólo en las vueltas pares) 1 punto antes y después de cada costura, es decir, 4 puntos en esa vuelta par. Las vueltas impares son de descanso.

 

 

Para hacer las disminuciones, tejo 2 puntos juntos del derecho al inicio de la vuelta, y una vez más, antes de llegar a la otra costura. Si estás tejiendo el cuello con agujas circulares como yo, ayúdate poniendo un marcador al inicio de la vuelta, y otro, en la costura del otro hombro.

 

 

Cuando pases el 2º marcador, es decir, cuando llegas a la siguiente costura, haces un «ssk»: deslizas un punto a la aguja derecha sin tejerlo, deslizas el siguiente, pones los dos de nuevo en la aguja izquierda, y los tejes juntos del derecho. Y dos puntos antes de llegar a la otra costura, es decir al inicio, repites esta disminución.

 

 

Así nos quedará un dibujo muy bonito en los laterales del cuello.

 

 

En total, he tejido 11 vueltas. Ya no disminuyo más (me he probado el jersey, y me gusta el ancho y la altura que tiene el cuello: es una circunferencia de 55 cm de ancho).

 

 

TRUCO del ALMENDRUCO:

 

 

Como sabemos, el punto liso se enrosca, entonces, para evitar que se enrosquenlos 7-8 cm que hemos tejido en punto liso, tejemos la vuelta siguiente del revés (sin disminuir). Esto evita quetodo se enrolle.

 

Luego tejo 3 vueltas más (estas si se enroscarán, que es lo que quiero), y termino cerrando todos los puntos del derecho en la próxima vuelta.

 

 

 

OTRO TRUCO: 

 

 

Para evitar que se note un escalón o desnivel al cerrar el último punto (si has tejido el cuello con agujas circulares), haz esto: CLIC

 

 

Listo! Ya has tejido tu jersey a medida, mil felicidades! 

 

 

 

 

Aquí te dejo el paso a paso en vídeo:

 

 

 

 

Cómo tejer un Suéter en dos agujas desde cero

 

 

 

 

Espero que sea de mucha ayuda, que lo disfrutes, y que lo compartas, si piensas que puede ayudar a alguien más!

 

 

Un fuerte abrazo,

 

 

Carolina – Soy Woolly

 

 

 

«En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables”.